Пластиковые окна стали стандартным оснащением в многоквартирных и частных домах. Прочность и устойчивость к износу конструкций из ПВХ не вызывает сомнений — уже сегодня можно найти оконные конструкции, прослужившие двадцать и более лет. Качество фурнитуры турецкого, российского и тем более европейского производства позволяет пользоваться окнами без обслуживания в течение всего срока службы. Проблемы случаются, но, как показывает практика, они не всегда связаны с выходом компонентов системы из строя. Нередко достаточно поработать с настройками, провести обслуживание и очистку, чтобы вернуть окнам работоспособность. В статье собраны типичные проблемы оконных конструкций и способы решения.

Заедание запорного механизма и оконной ручки

Заедание механизма замка окна — одна из самых распространенных проблем с окнами. Решение зависит от того, что на самом деле произошло. Вариантов может быть несколько: нарушение регулировки ответных планок запорного механизма, заедание механизма ручки.

Проводить диагностику необходимо последовательно.

Для того чтобы окно плотно прилегало к раме, замок пластикового окна оснащен несколькими ригелями. Ригель — часть замка, отвечающая за фиксацию окна или двери на одном месте. На конец ригеля надета цилиндрическая цапфа с механизмом регулировки.

Как правило, на створку окна ПВХ на открывающуюся сторону устанавливают один, два или три ригеля. При установке трех ригелей один расположен посередине, а два других — вверху и внизу. Еще два ригеля с цапфами и ответными планками устанавливают на другую сторону, там, где расположены петли. Такое расположение цапф позволяет максимально плотно прижимать створку к раме. В этом случае обмен воздуха с улицей практически полностью прекращается и можно не опасаться таких факторов, как продувание (сквозняк) и запотевание.

В современных механизмах регулировка прилегания производится с помощью специального механизма — эксцентрика, установленного в цапфу. Поворачивать эксцентрик нужно торцевым пятигранным ключом — в направлении внутрь окна для уменьшения зазора и во внешнем направлении для увеличения зазора. Если регулировки эксцентриком недостаточно, можно дополнительно отрегулировать положение ответных планок.

Ответные планки установлены на раме для фиксации цапф. В закрытом положении цапфа входит в зацепление с планкой и фиксируется в одном положении.

После монтажа ответных планок проводится регулировка, цель которой — добиться, чтобы все цапфы входили в плотное зацепление с планкой и в то же время чтобы пользователю не приходилось слишком сильно надавливать на ручку. Регулировка ответной планки производится перемещением ее центральной части.

Для этого необходимо ослабить крепежный шуруп в середине планки. Двигая рабочую часть вперед-назад и вверх-вниз, установщик добивается оптимального зацепления между планкой и ригелем. Иногда по причине расшатывания или деформации профиля рамы или створки плотность зацепления нарушается. Чаще всего пользователь замечает, что ручка перестала доходить до упора в момент, когда окно требуется запереть. Именно этот эффект нередко принимают за поломку.

Для решения проблемы необходимо провести осмотр ригелей и планок.

При слишком большом усилии во время зацепления на планках и ригелях появляются потертости и царапины. Поочередный осмотр ригелей и планок даст возможность выявить проблемные места и отрегулировать работу запорного механизма.

Если в результате инспекции ригелей и планок проблем не выявлено, лучшим решением будет замена всего запорного механизма. Для замены потребуется снять оконную ручку и механизм. Чтобы снять ручку, необходимо обеспечить доступ к месту крепления. Для этого декоративную планку из пластика нужно развернуть на оси ручки на 90 градусов. Затем крепежные шурупы ввинчиваются с помощью отвертки.
На следующем этапе необходимо получить доступ к запорному механизму. Стоит иметь в виду, что замена требуется далеко не во всех случаях, поэтому стоит начать с обслуживания замка. Для этого необходимо демонтировать крепежные шурупы на планке на торце оконной створки. При разборе механизма с тремя ригелями сначала демонтируют центральную планку, а затем планки сверху и снизу. На профессиональном языке их называют «угловой передачей», так как в них находится паз, служащий направляющей для ригеля.

После демонтажа замка и механизма дверной ручки узлы стоит тщательно осмотреть. Возможно, причина заедания — тяжелый ход деталей из-за недостаточного количества смазки. Если явных признаков поломки не обнаружилось, стоит смазать подвижные детали пластичной смазкой, например смазкой с тефлоном (PTFE). После установки механизма и ручки на место проводится тестирование. Если тяжелый ход ручки не устранен, стоит заменить все элементы одновременно.

Установка механизма не требует специальных навыков. Достаточно запомнить последовательность действий при разборе и повторить ее в обратном порядке при монтаже.

Окно открывается одновременно в двух положениях

Многие современные оконные конструкции оснащены фурнитурой, позволяющей открывать створку в горизонтальной и вертикальной плоскости. Режим открывания в вертикальной плоскости предусмотрен для безопасного проветривания помещений. Открывание створки ограничено несколькими сантиметрами, чтобы не опасаться за безопасность детей.

В ходе эксплуатации пользователи сталкиваются с тем, что створка регулярно открывается одновременно в двух положениях. В этом случае необходимо срочно принимать меры для ремонта, так как при таком ошибочном положении створка висит на одной нижней петле. Вес всей створки превышает расчетную нагрузку на одну петлю, и это приводит к износу и поломке механизма.

Наиболее частые причины проблемы — деформация стеклопакета и повышенный износ механизма блокиратора.

В случае искривления профиля стеклопакет недостаточно плотно прижат к поверхности оконной конструкции в зоне деформации, например сверху и снизу. В результате пользователь прикладывает значительную физическую силу, чтобы закрыть окно, создавая повышенную нагрузку на ручку и механизм замка.

Чтобы найти причину, необходимо создать условия, в которых окно закроется в штатном режиме. Для этого нужно закрыть окно. Может потребоваться слегка приподнять створку одной рукой, одновременно нажимая на верхнюю часть второй рукой. Когда окно закрыто, нужно плотно прижать оконную створку к раме. Профиль должен прижаться к раме по всей длине.

Продолжая нажимать на профиль одной рукой, сначала необходимо установить ручку окна в горизонтальное положение, как при открывании в горизонтальной плоскости. Затем ручку нужно установить вертикально, как для открывания окна для проветривания в вертикальной плоскости. После этого необходимо установить ручку в нижнее положение и перестать нажимать на створку.

Для этого механизм замка необходимо разблокировать.

Замок оснащен блокиратором ошибочного действия. Функция блокиратора в том, чтобы фиксировать ручку в одном положении, когда окно открыто. Блокиратор — подпружиненный элемент на торцевой части стеклопакета. Обычно это пластина с вилкой на конце, расположенная в 10–15 сантиметрах ниже ручки. Когда окно закрыто, вилка на конце входит в зацепление с ответным элементом на торцевой части рамы. В некоторых системах блокиратор выполнен в формате кнопки.

Если блокиратор исправен, при открытом окне изменить положение ручки невозможно. Если ручка не меняет положение, блокиратор нужно отключить. Для этого его устанавливают в положение «закрыто». Необходимо надавить на пластину, прикладывая усилие в сторону уплотнителя, или утопить до упора кнопку.

Если блокиратор сломан, ручку можно свободно перемещать при открытом окне.

Когда окно закрыто, необходимо убедиться, что профиль плотно прилегает к раме по всей длине. Если между профилем и рамой щели нет, можно сделать вывод о том, что причина не в деформации. Для уверенности можно несколько раз поочередно открыть окно в горизонтальной и вертикальной плоскости, чтобы убедиться, что проблема не повторяется.

Если в результате проверки выясняется, что между рамой и окном возникает щель, например в средней части, стеклопакет придется заменить.

Если щелей нет, но окно регулярно открывается в двух положениях, причина может быть в поломке механизма блокиратора ошибочного действия.

В наиболее распространенной конструкции блокиратор-планку можно заменить самостоятельно, чтобы убедиться в работоспособности механизма. Для этого необходимо приобрести блокиратор того же производителя. Чтобы снять старый блокиратор, необходимо вывинтить винт, расположенный под скобой внизу. Доступ к винту открыт, когда блокиратор находится в рабочем положении на открытом окне.

Если замена блокиратора не помогла устранить проблему, потребуется более сложный ремонт с заменой замка. Эту задачу лучше доверить профессионалам.

В некоторых оконных конструкциях с блокиратором-кнопкой над кнопкой расположена скоба. В таких системах скоба со временем разгибается и встает под углом 90 градусов относительно торца профиля стеклопакета. Скобу необходимо подогнуть так, чтобы она встала под углом примерно 45 градусов относительно торца. Для этого необходимо нажать пальцем на скобу, прилагая усилие в сторону улицы.

Окно заедает в положении на проветривание

Одна из распространенных проблем — тяжелый ход деталей при попытке закрыть окно, зафиксированное в режиме проветривания. Причина проблемы в заедании механизма, ограничивающего ход окна в вертикальной плоскости. Профессионалы называют этот механизм «ножницами». Элемент представляет собой подвижный рычаг. Один конец рычага соединен с механизмом верхней петли. Вторым концом рычаг соединен с верхней частью створки через подвижное скользящее сочленение.

В ряде случаев достаточно смазать подвижный механизм в верхней петле. Сделать это удобнее всего с помощью пластичной смазки с тефлоном в аэрозольном баллоне. Доступ к механизму свободен, когда створка окна открыта.

Нередко в результате поспешных действий и нерассчитанного усилия рычаг ножниц деформируется.
Решение проблемы зависит от состояния рычага. В некоторых случаях его достаточно демонтировать и выпрямить, однако более надежный способ — заменить механизм на новый.

В случае износа подвижного сочленения люфт можно обнаружить рукой. В такой ситуации замена ножниц на новые обязательна. Для замены необходимо отсоединить верхнюю петлю и откинуть створку окна на себя. Это позволит получить доступ к шурупам на верхнем торце створки. Для облегчения установки стоит отметить маркером положение петли на раме и установить новую петлю по нанесенным меткам.

Запотевание и сквозняки

Еще одна часто возникающая проблема связана с усыханием уплотнителя, проложенного по периметру створки со стороны улицы. Уплотнитель обеспечивает герметизацию зазора между створкой и рамой, когда окно открыто. Практика показала, что проблемы с уплотнителем начинаются только через 10–15 лет после установки в случае с качественными окнами одного из известных производителей.

Несмотря на высокое качество, в процессе эксплуатации уплотнитель уменьшается в объеме, на нем могут появиться разрывы. В результате между рамой и уплотнителем появляется зазор. В месте примыкания створки нарушается герметизация, меняются условия температуры и влажности. Это приводит к запотеванию внутренней поверхности стеклопакета, нарушению акустического комфорта, а в регионах со сложным климатом может привести к деформации профиля.

Снизить риски можно, если периодически регулировать положение створок. Способ регулировки описан выше.

При наличии усадки, превышающей возможности регулировки, уплотнитель необходимо заменить. При покупке стоит приобретать оригинальный уплотнитель, произведенный заводом — изготовителем окон. Как правило, уплотнитель продается метрами на отрез, однако в продаже можно найти и комплекты. В этом случае необходимо обладать точной информацией о модели своих окон.

Провисание петель и поломка рычажного механизма

Провисание петель нередко наблюдается в более простых системах без режима проветривания. Люфт в механизмах петель появляется вследствие естественного износа под давлением массы створки. Наиболее очевидный признак провисания — заедание створки при открывании и закрывании.

В системах с режимом проветривания провисание петель — менее распространенное явление, так как фурнитура для открывания в двух плоскостях отличается большей прочностью. При этом может наблюдаться выход из строя рычажного механизма, входящего в конструкцию нижней петли. Признаком поломки может служить скрип, тяжелый ход окна при закрывании и открывании.

В том и в другом случае единственное решение — замена петель. Эта работа не требует значительных навыков, но выполнять ее лучше с помощником, который будет удерживать створку на месте, пока вы будете демонтировать старые петли и ставить новые.

Перед демонтажом петель необходимо снять защитно-декоративные накладки. Конструкция накладок зависит от наработок производителя, но в большинстве случаев они надеваются внатяг, то есть за счет плотной фиксации накладки на корпусе петли. Снять накладки проще всего небольшой отверткой, но действовать стоит осторожно, чтобы не оставить царапин на накладках и поверхности профиля.

Установка штапика на место

Штапик — планка из ПВХ, фиксирующая и удерживающая стеклопакеты в рамах. Иногда можно наблюдать на окнах деформацию и смещение штапика, вплоть до полного выпадения планки. При смещении штапик можно забить на место, пользуясь резиновым молотком для плитки и прочным пластиковым или деревянным стержнем. Край стержня устанавливают на угол смещенного штапика так, чтобы исключить его попадание в стекло при забивании. Для подстраховки можно прикрыть стекло подручными средствами, например пластиковой разделочной доской. Если штапик выпал, сначала устанавливают на место углы, а затем забивают планку на место в середине.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.