Основатель Belarus Fashion Week, художественный руководитель Палаты моды (Белоруссия) Янина Гончарова ответила на вопросы «Ридуса» и рассказала о тенденциях современной моды.

«Ридус»: некоторое время назад в российской столице завершилась очередная Московская неделя моды. Что можно сказать о нынешней ситуации в фешен-индустрии России? Видите ли вы в ней изменения, произошедшие после пандемии коронавируса и ухода столпов вроде Mercedes-Benz Fashion Week? Если да, то в чём они состоят?

Янина Гончарова: В своих ответах я буду опираться на двадцатилетний опыт, поскольку знакома с проводимыми в Москве фешен-проектами ещё с тех времён, когда работала моделью на Russian Fashion Week (RFW).

Несмотря на разные названия (RFW, Mercedes-Benz Fashion Week или Московская неделя моды), эти мероприятия всегда качественно организованы с учётом интересов дизайнеров и международных партнёров. Учитываются национальные интересы. Показывается, что Москва может быть столицей моды.

Когда Неделя моды в Москве входила в семью Mercedes-Benz, на страницах международных фешен-СМИ блистали не только российские дизайнеры, но и столичные модники, попавшие в объективы стрит-стайлов.

Приезжать в Москву на Неделю моды для меня всегда было важно так же, как в Милан или Париж.

Это более близкий и понятный нам формат проведения мероприятия, когда дизайнер, который на 100% занят созданием коллекции и ежедневным погружением в производственные процессы, полностью полагается на организаторов.

Нигде для дизайнеров не оказывается такой продакшен-сервис, как в Москве, Берлине и, хочется надеяться, в Минске на Belarus Fashion Week.

Обычно дизайнеры, участники Недель моды большой четвёрки, делают показы в отдельных локациях, самостоятельно привлекая PR и продакшен-агентство. Но это могут позволить себе только бренды-миллионники, как я их называю. Прорваться «в эфир» брендам малого и среднего сегмента в Европе очень сложно.

Когда к нам в Минск приезжают дизайнеры из Германии, Италии и Франции, они удивляются, что наш проект настолько открыт к локальным брендам.

Поскольку я как профессионал выросла в том числе и под влиянием Недели моды в Москве, всегда хотела сохранить присутствие белорусских дизайнеров на московском подиуме.

Мы сделали десятки показов дизайнеров и брендов. Мне приятно отметить, что в 2023 году на первом международном форуме BRICS Fashion Summit именно белорусский бренд NiV NiV by Katerina Nesteruk открыл международную программу.

«Ридус»: доводилось слышать от белорусских дизайнеров, что местный рынок для них слишком узок и за развитием необходимо выходить на подиумы и рынки России, Китая и Европы. Так ли это на самом деле, особенно в части Европы? Остался ли у них доступ в Европу? Как сами белорусы относятся к моде? Как они покупают одежду и аксессуары? Чем руководствуются при этом?

Янина Гончарова: несмотря на любовь белорусов к одежде местного производства, чему на протяжении 15 лет способствует деятельность Недели моды, основным рынком для наших дизайнеров и брендов является Россия.

Категория «дизайнерская одежда» сама по себе обозначает авторскую одежду, которая стоит намного больше, чем одежда массового производства. Учитывая схожесть покупательских предпочтений в Белоруссии и России, продавать одежду в РФ не так сложно. Ещё этому способствует нахождение в едином Таможенном союзе.

Выход на рынок ЕС не был основным фокусом в развитии белорусских дизайнерских брендов.

Необходимость быть на связи с коллегами из Центральной Европы и посещение профильных мероприятий моды важны для вдохновения и подчёркивания статуса фешен-бренда.

Конечно, мы как Палата моды содействуем дизайнерам в их участии на фешен-мероприятиях, выставках моды в Европе. Но это делается скорее с точки зрения пиара бренда.

Каждый год я лично способствую участию белорусских брендов на Неделях моды в Париже, Милане, Китае и других странах, Это важная задача для меня как руководителя Belarus Fashion Week — выстраивать проекты сотрудничества с коллегами и способствовать демонстрации Белоруссии как культурного современного государства, где есть своя мода.

Есть примеры успешного сотрудничества белорусских брендов с европейскими партнёрами, продажи дизайнерских изделий частным лицам или размещения одежды в бутиках или шоурумах. Но глобальный фокус сосредоточен на рынке России.

Местные марки или бренды авторской работы могут попасть к покупателям через маркеты, которые регулярно проводятся в Минске.

В последнее время стали популярными мультибрендовые магазины белорусских дизайнеров, которые возникли из-за освобождения площадей в ТРЦ по причине ухода международных брендов. Пока всё складывается неплохо.

Плюс особой популярностью среди покупателей в Белоруссии пользуется платформа Instagram*. Это как небольшой интернет-магазин, где можно посмотреть наличие вещей в авторской мастерской или у бренда категории МСП, после чего заказать их в индивидуальном порядке.

«Ридус»: как вы пришли к тому, чтобы организовать первую Неделю моды в Белоруссии? Что побудило к этому? Почему вы решили, что пришло время для появления белорусской Недели моды?

Янина Гончарова: по образованию я режиссёр. Проведение модных показов и фестивалей моды было моей работой с 2005 года, когда у меня была студия моделей в городском центре культуры. Конечно, благодаря модельной деятельности я очень быстро выстроила связи для первой Недели моды с коллегами из ближайших стран. Подготовка Belarus Fashion Week прошла очень ответственно.

В 2009 году я посетила более десяти Недель моды в Европе, Америке, Китае. Расширила насмотренность, собрала фото- и видеопримеры, поскольку тогда ещё не были широко доступны социальные сети и гаджеты. И в 2010 году сделала первый выпуск Belarus Fashion Week.

Имея модельную студию, я хотела обеспечить моделей работой в Белоруссии, что достаточно логично. Так как похожего мероприятия не было, а я была переполнена желанием и опытом, я засучила рукава.

О моём амбициозном желании сделать Неделю моды в Минске я рассказала своему наставнику — человеку, который увидел в модели зачатки продюсера и поддержал их — Вячеславу Зайцеву. Именно он позволил мне пройти стажировку в Доме моды. Я увидела, как модельное агентство обучается и готовится к модному показу, как параллельно готовится коллекция для презентации на RFW. Это был невероятный опыт, который стал моим официальным фундаментом и началом переквалификации в фешен-продюсера из руководителя модельной студии.

«Ридус»: в последние годы в мире моды чётко прослеживается влияние глобальных трендов устойчивого развития в виде зелёного и ответственного потребления. Не кажется ли вам, что на самом деле эта тенденция накладывает ограничения на творчество дизайнеров и сужает разнообразие, загоняя людей в какие-то рамки? Не видите ли вы за этим покушения на свободу личности?

Янина Гончарова: тенденции зелёной моды и ответственного потребления стали значимым трендом в мире моды и оказывают влияние как на производителей, так и на потребителей моды.

Фешен-индустрия ориентируется на экологически чистые материалы, отказ от быстрой моды и минимизацию отходов. Разумеется, эти требования влияют на творческий процесс, вводя новые стандарты, но не являются ограничивающими.

Для дизайнеров устойчивое развитие стало стимулом к поиску новых решений. Переход на экологичные материалы или использование вторичного сырья удобен не всем брендам — как в финансовом плане, так и творческом смысле.

Но известная фраза «покупатель выбирает кошельком» расставит всё на свои места. Как было раньше, уже не будет. Бренды, которые не будут идти в ногу с потребностями клиентов, просто потеряют их.

Что касается свободы личности, нужно отметить, что тренды устойчивого развития отражают изменяющиеся ценности общества.

В глобальном смысле земной шар уже насытился разнообразной и доступной одеждой, чему способствовал технический прорыв в производстве синтетических тканей. Новостная повестка регулярно поднимает тему влияния человека на экологию, поэтому современный потребитель легко принимает ответственную сторону при покупке одежды, отдавая предпочтение одежде из натуральных тканей, а значит легко разлагаемых, а также созданной из вторичных ресурсов, пусть даже синтетических тканей. Сегодня все бренды, от гигантов массмаркета до авторских, должны идти по пути поиска общего языка с покупателем.

Устойчивость и ответственное потребление остаются выбором, а не обязательной нормой. Многие авторские и массовые бренды предлагают наряду с экологичными и традиционные коллекции, позволяя потребителям самостоятельно решать, какие ценности им ближе.

Влияние этих трендов на свободу творчества дизайнеров ощутимо. Но, на мой взгляд, его нужно рассматривать как развитие новых ценностей, побуждающих к созданию моды с более глубоким смыслом и уважением к окружающему миру.

Создаваемая в ателье дизайнерская одежда уже является примером ответственного производства, поскольку для её выпуска всегда используются глубокие идеи и авторский почерк, который наделяет одежду определённой бессмертностью среди трендов. При этом всегда применяются качественные ткани. Такая одежда живет в гардеробе десятки лет.

«Ридус»: что можно сказать о последствиях ухода розничной торговли в онлайн? Ведь прямой контакт между продавцом и покупателем одежды имеет огромное значение.

Янина Гончарова: в категории продуктов категории люкс магазины были и остаются местом коммуникации покупателя с продуктом. Стоимость бренда подчёркивается открывающим двери секьюрити, предложенным стаканом воды и, конечно же, презентацией продукта в просторном дизайнерском интерьере.

Поэтому можно смело говорить, что для некоторых производителей одежды уход в онлайн является идеальным решением, если они не продают сильный дизайн. Благодаря размещению продукта на маркетплейсах многие маленькие бренды могут получить трафик за счёт общей узнаваемости площадки.

Для некоторых пользователей онлайн-магазин играет роль альтернативной площадки, предоставляя покупателям выбор. К примеру, приходя в магазины бренда дизайнерской категории одежды, покупатель может примерить вещь и сделать фото, но осуществит покупку понравившейся модели уже онлайн.

Поэтому ставить галочку в пользу онлайн-продажи будет не совсем честно.

Плюс онлайна для брендов массмаркета заключается в том, что содержание больших помещений и персонала — это финансовая нагрузка, которая сложно окупается, поскольку покупатель приходит изначально за недорогой одеждой.

При этом права потребителей в любой стране очень похожи в моменте защиты прав на возврат товара. Это позволяет покупателю купить вещь, надеть и вернуть в магазин в течение 14–30 дней.

Многие бренды массмаркета пробуют гибридную систему, уменьшая количество персонала и заменяя его зонами самообслуживания. Применяются сканеры товаров и предъявление штрихкода на чеке в зоне выхода товара.

Появляются интересные гибридные модели онлайн- и офлайн-торговли для бренда. Но исключение физического контакта с одеждой пока всё ещё является очень рискованной историей для брендов, продающих не просто одежду, а статус и дизайн.

В Белоруссии шопинг является частью социальной активности населения. Люди любят выходить за покупками, чему располагает продолжительное время работы ТРЦ и место их расположения.

Тенденция открытия фирменных магазинов для дизайнерской одежды сохраняется и даже набирает популярность среди молодых локальных марок средней категории, которые используют свои магазины как место встречи с покупателями и проведения мероприятий.

Социальные сети как инструмент онлайн-торговли отлично справляются с возложенной на них задачей привести покупателя в магазин, поскольку через визуальный контакт продаются не просто костюмы и худи, а эмоции.

«Ридус»: искусственный интеллект активно входит в самые разные сферы жизни. Чего вы ждёте от прихода ИИ в мир fashion? Будет ли от этого больше пользы или вреда? Кому?

Янина Гончарова: использование ИИ в сфере моды принесёт значительные преобразования, затрагивающие самые разные сферы индустрии — от создания новых коллекций до управления продажами и улучшения потребительского опыта. Этот технологический сдвиг несёт как пользу, так и существенные изменения, которые скажутся на деятелях моды.

Благодаря ИИ дизайнеры значительно сократят время на этапах разработки коллекций и поиска вдохновения. Алгоритмы могут анализировать тенденции и помогать создавать образы, основываясь на самых актуальных предпочтениях потребителей. Эти инструменты позволяют брендам создавать дизайны на основе данных, предугадывая запросы потребителей.

Использование ИИ способствует устойчивому развитию индустрии. Алгоритмы могут предсказывать спрос и определять, какие размеры и цвета будут более востребованы. Это помогает сократить число невостребованных товаров и, как следствие, уменьшить вред для окружающей среды.

Виртуальные стилисты, онлайн-примерочные и персонализированные рекомендации — всё это уже стало возможным благодаря ИИ. Пользователи могут получать советы и подборки, созданные под их вкусы и параметры. Это улучшает их покупательский опыт и позволяет лучше выражать индивидуальность.

Минусы прихода ИИ очевидны. Зависимость от алгоритмов и анализа данных может негативно повлиять на уникальность и экспериментальность в моде. Если все дизайнеры будут ориентироваться на популярные паттерны, ИИ рискует сделать модные тренды однообразными, лишив их спонтанности и творческого риска. Очевидно пагубное влияние на свободу творчества.

Популяризация ИИ приведёт к снижению рабочих мест на производственных и дизайнерских позициях. Например, если ИИ способен генерировать дизайн, то традиционные дизайнеры могут оказаться невостребованными. Это может особенно сильно сказаться на начинающих креаторах и малых брендах, которые могут быть вытеснены технологическими гигантами.

Персонализированные рекомендации на основе данных пользователей несут риск нарушения приватности. Данные об интересах, стиле и покупательском поведении — это ценная информация. Если бренды не будут обеспечивать прозрачное и этичное использование подобной информации, это может привести к злоупотреблениям.

Большие бренды получат от ИИ значительные выгоды в плане оптимизации производства и снижения расходов, укрепления связи с клиентами. Однако малым и независимым брендам будет сложно конкурировать с крупными игроками, которые первыми смогут внедрить инновации.

Потребители в целом выиграют от индивидуализированного подхода, удобства и улучшенного клиентского сервиса. Но за это придётся «расплатиться» личными данными, которые нужны для подбора предложения. Будут важны прозрачность и этичность со стороны компаний.

ИИ в моде способен не только усовершенствовать производственные процессы и создать новые возможности для креативности, но и повлиять на социальные и экономические аспекты индустрии. Чтобы ИИ действительно приносил пользу, важно найти баланс, при котором технологии помогают, но не заменяют человека.

«Ридус»: какую роль в вашей жизни и карьере сыграл Вячеслав Зайцев? Кое-кто считает, что с его уходом российская мода перестала существовать как нечто самостоятельное. Согласны ли вы с таким выводом?

Янина Гончарова: это первый влиятельный человек моды, который дал мне возможность быть услышанной.

Вячеслав Михайлович всегда будет для меня персоной мирового значения, несмотря на то что мы смотрим на него как на русского Кутюрье. Именно он первым принял моё приглашение сделать показ в Минске на первом выпуске Belarus Fashion Week. Это имело для меня огромное значение в плане запуска такого знакового для Белоруссии проекта. До этого я уже делала его показы в Белоруссии.

Надеюсь, что имя и наследие Зайцева не уйдут в историю моды, а станут началом той сильной русской моды, которая будет гордиться этим брендом, как Франция гордится Chanel или DIOR.

Неделя моды в Москве всегда проходила при участии Зайцева. Без его показа сложно было представить Неделю моды и придать ей официальный уровень.

Зайцев стал символом русской моды, которая благодаря его деятельности представлена на международной арене.

Он создал стиль, опирающийся на традиции, культуру и советскую эстетику, но при этом активно участвовал в диалоге с мировыми тенденциями. Его уход оставил пустоту и много размышлений о будущем российской моды. Но считать, что она перестала существовать как самостоятельное явление, не совсем правильно.

С уходом Зайцева российская мода действительно потеряла крупную знаковую фигуру, но это открывает путь новым творцам, чья самобытность уже идёт другим путём: Гоша Рубчинский, Ульяна Сергеенко, Алёна Ахмадуллина, Устина Яковлева, Александр Терехов, Игорь Гуляев и другие.

Российская мода становится менее идеологически нагруженной и более коммерчески ориентированной, сохраняя уникальные черты. Теперь задача молодых дизайнеров — переосмыслить традиции, которыми вдохновлялся Зайцев, и, возможно, заново обозначить уникальный стиль страны.

Уверена, что российская мода как самостоятельное явление продолжает существовать.

Мода адаптируется и становится более интернациональной, но при этом сохраняет элементы национальной идентичности, что доказывает её способность к самосохранению и развитию.

______________

* Решением Тверского районного суда от 21 марта 2022 года деятельность компании Meta Platforms, Inc. (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

В столице завершилась пятая неделя моды Volga Fashion Week (VFW), ставшая настоящим праздником для всех, кто следит за российской модой и дизайном. Участниками события стали дизайнеры из Якутска, Самары, Липецка, Екатеринбурга, Белгородской области и других городов и регионов.

Несмотря на относительно небольшое число задействованных дизайнеров, Volga Fashion Week является одной из наиболее интересных отечественных недель моды благодаря предельно чёткому позиционированию. VFW преподносит себя как авторитетная площадка для дизайнеров из самых различных регионов РФ, ищущих самовыражения, экспертной оценки своих работ и выходов на ключевые рынки.

Лёгкий светский антураж мероприятия не способен скрыть выраженной деловой направленности площадки. Это хорошо прослеживается в подборе как участников, так и их коллекций.

Ядром концепции VFW является презентация практичных носибельных вещей, многие из которых способны буквально с подиума занять место на вешалках магазинов.

Пятый сезон Volga Fashion Week подчёркивает эволюцию площадки, начинавшейся как очередная региональная неделя моды и приобретшей к сегодняшнему дню федеральный масштаб.

Традиционной фишкой VFW является продвижение русского этностиля со стремлением вписать его в рыночные каноны. Создание продаваемой этники — одна из сложнейших задач fashion-индустрии, которая по силам лишь небольшому числу дизайнеров.

На протяжении нескольких сезонов Volga Fashion Week было интересно наблюдать, как дизайнеры совершенствовали себя и свои коллекции для достижения этой непростой цели.

Наибольшего успеха в этом направлении удалось достичь завсегдатаю VFW — бренду «Багряница». Его коллекции с использованием этнических элементов демонстрируют сегодня неплохие продажи.

Среди дебютантов нынешней недели моды выделяются дизайнеры из Якутска Анжелика Ефремова и Жанна Гуляева с брендом Xotu kut и завораживающей белой коллекцией «Наследие Солнца».

«Сегодня я понимаю дизайнеров, которые впервые показывают свои коллекции или делают первые шаги. Потому что несколько месяцев назад я стала мамой. Насколько это волнительно! Но в нашем дефиле каждый раз принимают участие и новички, и опытные дизайнеры, и те, кто кропотливо интегрирует в свои коллекции национальные традиции, и те, кто создаёт коммерческие коллекции»,

— заявила перед началом показов продюсер Volga Fashion Week Юлиана Благовская.

Бренд «Кунак» отметился яркими дизайнерскими принтами в духе Versace и качественными итальянскими материалами.

Марина Ластовка (бренд Lastovka) выступила с новой коллекцией «Мелодия ветра», являющейся данью классическому стилю, излучающему элегантность и утончённость. Облегающие жакеты, воздушные платья и юбки создают ощущение свободы движения. Основные акценты коллекции — насыщенный цвет бургунди, молочный и полоска.

Кира Орлова, постоянный участник дефиле, приехала на Volga Fashion Week с коллекцией «Эхо».

«Главным стремлением было научиться вручную создавать тарусскую перевить и сохранить традиционную вышивку», — рассказала дизайнер.

Одной из ключевых особенностей этого сезона стало открытие школы продаж для дизайнеров Volga Fashion School, которая поможет участникам пробиться в отечественный ретейл и продвигаться на многочисленных маркетплейсах, составляющих всё большую конкуренцию торговым офлайн-площадкам.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

В российской столице сразу на двух площадках — Международной выставке-форуме «Россия» и в ЦВЗ «Манеж» — проходит очередная Московская неделя моды.

После ухода небезызвестной Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW) это, пожалуй, крупнейшее модное событие на просторах страны, собравшее десятки дизайнеров и тысячи почитателей их талантов.

Как водится, большое внимание организаторы недели уделили молодым и малоизвестным дизайнерам, представляющим небольшие локальные бренды, причем из самых разных регионов страны.

«Мы можем сказать, что Московская неделя моды стала желаемым мероприятием для многих региональных молодых дизайнеров. Поступило рекордное количество заявок на участие — более тысячи. Растет география — по сравнению с 2022 годом мы выросли в два раза. Более 70 регионов, 150 городов по всей России представляют своих дизайнеров», — заявил на открытии мероприятия министр Правительства Москвы руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Несмотря на деловой уклон, который всеми силами старались подчеркнуть организаторы, Московская неделя моды просто не могла не стать светским событием. Очевидно, этому как-то способствовали флюиды MBFW — некогда самой светской из всех российских недель моды, долгое время проходившей в стенах «Манежа».

В качестве моделей по подиуму прошлись Анастасия Волочкова и Лариса Долина во время показа бренда Джемала Махмудова (MD MAKHMUDOV DJEMAL).

Отдельным эпизодом стал визит в «Манеж» итальянской кинодивы («Укрощение строптивого» и др.) и большой почитательницы российской моды Орнеллы Мути. Три месяца назад она принимала участие в международном модном саммите BRICS+ Fashion Summit, проходившем в парке «Зарядье».

На сей раз к актрисе присоединилась дочь, Найке Ривелли, актриса, певица и модель. В понедельник она прошла по подиуму на показе московского бренда MaisonESVE в качестве модели. Это был ее первый выход перед российской аудиторией, стоивший Найке нешуточных волнений.

В ходе брифинга на Московской неделе моды Орнелла Мути призвала российскую публику быть патриотичной, гордиться своими национальными талантами и не ориентироваться безоговорочно на западную моду.

«В России есть столько талантов, особенно когда речь заходит о моде. Очень важно, чтобы их аудитория их поддерживала, а медиа освещали. Следить нужно не только за парижской и итальянской модой, нужно гордиться и своей собственной модой, чтобы она набрала достаточный размах», — сказала актриса.

Мути заверила, что ей понравились дизайнеры, которых она увидела на Московской неделе моды. По ее словам, она с удовольствием носит платья Ульяны Сергеенко.

По старой традиции, завсегдатаями недели моды стали многочисленные фешен-блогеры и прочая околомодная светская публика, истосковавшиеся по тусовкам подобного масштаба.

Что касается дизайнеров и коллекций, то, в отличие от уже упомянутого BRICS+ Fashion Summit, неделя ознаменовалась рекордным количеством показов. Немаловажно, что наряду с отечественными дизайнерами участие в показах приняло и достаточное количество иностранцев, что не могло не порадовать истосковавшуюся по разнообразию публику.

Ниже мы расскажем о нескольких наиболее интересных, на наш взгляд, дизайнерах и коллекциях, представленных на Московской неделе моды.

Mastewal Alemu (Эфиопия)

Пожалуй, наиболее интересная и актуальная коллекция от зарубежного дизайнера.

На Московскую неделю моды Мастевал Алему привезла свою новую весенне-летнюю коллекцию. Это роскошные вечерние платья с крупными оборками, высоким вырезом по бедру, корсетной шнуровкой и пышными рукавами. Бренд использует только натуральные и качественные материалы.

MaisonESVE (Москва)

Коллекция The New Icon столичного бренда MaisonESVE рассказывает историю рождения новой иконы стиля. В показе участвовала дочь Орнеллы Мути, актриса, певица и модель Найке Ривелли. В ходе показа мать морально поддерживала дочь, находясь в зале в первом ряду.

Первая часть коллекции включала в себя кружевные комбинации, блузы «летучая мышь», мини-платья с огромным декоративным цветком, микрошорты в комплекте с объемными накидками и полупальто. Вторая запомнилась обилием металлического блеска, эффектными нарядами в стиле 1980-х.

Финальным аккордом коллекции стали торжественные наряды в чёрном цвете и маленькие платья, покрытые объёмными вышитыми цветами. В качестве аксессуаров выступали маленькие сумочки с бисерной бахромой и цветы-чокеры.

MD MAKHMUDOV DJEMAL (Москва)

Московский бренд MD MAKHMUDOV DJEMAL показал коллекцию роскошных вечерних платьев, выполненную в помпезном имперском стиле. При этом наряды отлично вписываются в современный гардероб: корсеты, длина мини, акцентные плечи, крупные банты, бахрома и приталенный силуэт. Эти модные тенденции нашли отражение в образах, которые останутся актуальными долгие годы. Джемал Махмудов делает акцент на узкой талии, расширяет линию плеч и добавляет акцентные детали в спокойные монохромные образы. В роли моделей на показе Джемала Махмудова по подиуму прошли Анастасия Волочкова и Лариса Долина.

by /DAS/ (Москва)

Апсайклинг уже давно стал важной частью современной моды. Именно в этой философии работает бренд by /DAS/. В новом сезоне команда марки обратилась к вымышленным и таинственным персонажам из славянских сказок, которые занимают особое место в русском фольклоре.

На подиуме появились модели в образах русалок, водяных и полуденниц. Дерзкое сочетание принтов и материалов, деконструированные жакеты, асимметричные свитеры с распущенными нитками, вязаные платья, напоминающие морскую тину, драматичное кружево и пэчворк — все эти контрастные элементы подружились между собой в новой коллекции московского бренда, перенеся гостей и зрителей показа by /DAS/ в фантазийный мир, где, кажется, возможно абсолютно все.

Dear Passenger N. (Санкт-Петербург)

Одна из наиболее выдающихся коллекций от питерского дизайнера Екатерины Кибовской. Источником вдохновения для нее послужили образы первых женщин в науке — Софьи Ковалевской и Марии Кюри.

Дизайнер попыталась представить, как бы одевались эти женщины, если бы оказались нашими современницами. По мнению Екатерины, их образы были бы чистыми и понятными, практичными, но при этом уникальными.

Наряды из коллекции виртуозно сочетают женственные элементы со сдержанным оверсайзом, присущим мужскому гардеробу.

Свободные силуэты, нашивка с элементами таблицы Менделеева, вельвет и полупрозрачные материалы — в коллекции Dear Passenger N. встречается мода разных поколений, превращаясь в оду этим невероятным женщинам.

Abzaeva (Улан-Удэ)

Концепция бренда заключается в переосмыслении традиций кочевой культуры Бурятии. История шаманского рода с острова Ольхон, к которому принадлежит основательница бренда, нашла отражение в представленной линейке. Чтобы передать свое уникальное ощущение формы и времени, дизайнер Надежда Абзаева использовала разрезы, бахрому и множество аппликаций.

В коллекцию, выполненную преимущественно в черно-белых тонах, помимо платьев макси, корсетов, лонгсливов и жилетов, вошли адаптации брючного костюма и костюма с юбкой, передающие атмосферу традиционной веры в духов.

BÜRO UNIQUE (Самара)

Новая коллекция бренда из Самары получила название «Таинственный сад». Цветочные мотивы нашли отражение в нежной палитре оттенков, бутонах, украсивших романтичные корсеты и элегантные однобортные жакеты, а также в объемных оборках и рюшах, игриво дополняющих легкие и женственные образы.

Дизайнер бренда Алена Чипура представила зрителям осенне-зимнюю линию. Похожие на лесных нимф модели презентовали на подиуме роскошные вечерние наряды из органзы, фатина и кружева, выполненные в конфетных оттенках, которые создавали безупречный и запоминающийся образ.

IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия)

Бренд из Индонезии IRMASARI JOEDAWINATA привез с собой атмосферу далекого и туманного океанического побережья, которое открывалось воображению благодаря плавным линиям силуэтов и прозрачным материалам, многократно наслаивающимся друг на друга.

Настроение соленой воды и воздуха поддерживалось нежной природной палитрой, в которой преобладали оттенки розового мела, серого песка, прибрежных камней, морской синевы и тропической зелени.

Коллекция оставляла ощущение свободы и лёгкости, несмотря на многослойность. Силуэты-коконы, окутывающие фигуры моделей, дополнялись воздушными шарфами из жатого шёлка; тот же жатый шёлк присутствовал в качестве основной фактуры топов и платьев, напоминающих то морскую пену, то цветущий сад. В качестве дополнений использованы длинные фактурные перчатки и крупные украшения.

AO brand (Бразилия)

В новой коллекции бразильского бренда дизайнер обращается к историческим элементам гардероба — корсету, кринолину и пышным рукавам, но переосмысливает их на современный лад. Традиционно для AO brand в новой линейке задействованы технологичные материалы, которые держат форму и плотно облегают фигуру, подчеркивая изгибы формы.

.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.